Разработчики моделей (Maly Modelarz, например) предлагают развертки моделей, напечатанные на определенном виде бумаги (картоне), что часто является непродуманным шагом: большие детали получаются хилыми, а мелкие (например, стволы орудий) попросту невозможно изготовить. Не говоря уже про направление волокон, когда трубчатая заготовка выходит вовсе не круглой. Поэтому я делаю модель из той бумаги, которую считаю нужной.

Оптимально конечно, отсканировав листы предполагаемой модели, разбить детали на группы и распечатать на бумаге различной плотности (правильно выбрав направление волокон листа), но можно попросту напечатать все детали на бумаге 160г/м2 (это «золотая середина»), и в процессе работы над моделью подклеивать (до вырезки) те или иные детали на бумагу (картон) необходимой плотности.

1 – папиросная бумага (для очень тоненьких трубочек);
2 – листы в 80г/м2 (стволы орудий и т.д.);
3 – бумага 160г/м2 (печать на принтере);
4 – ватман 200-220г/м2 (на него подклеиваются детали рубок , башен орудий и т.д.);
5 – картон 230г/м2 (надстройки);
6 – картон 280г/м2 и больше (каркас, палуба). Дефицитный картон 1-2мм получаем из более тонкого, переклеивая листы между собой (об этом более подробно в разделе работы над каркасом).
7 – пленки различной толщины (для остекления).
 

Для работы над моделью, например, крейсера вам понадобится еще проволока различной толщины (я использую медь), нитки и леска. Для работы над моделью парусного судна - рейки на мачты, а также ткань на паруса.

Начинающим моделистам лучше выбрать модель попроще (торпедный катер, тральщик, подводную лодку) и довести работу до окончания (сложная модель может превратиться в долгострой).

Строя свою модель, каждый моделист стремится к максимальному сходству с прототипом, и как правило для этого самых разверток, примитивных чертежей и схем сборки модели маловато. Необходима техническая документация на то или иное судно – это чертежи и фотографии, техническое описание и конечно достоверная историческая информация (ведь интересно же знать, что вы строите). Собрать полную (или почти полную)документацию не всегда удается, да и не всегда нужно.

Если же вы все же решились и пошли на этот шаг, то часто приходится сталкиваться с полным несоответствием чертежа с моделью (не совпадают формы надстроек, вооружение и даже обводы корпуса!).

Может сразу возникнуть сомнение в точности разработки модели (иногда это бывает), но на самом деле причин несколько:

Во-первых, судно за весь свой срок эксплуатации подвергались неоднократной модернизации (особенно военные суда), что соответственно не может не отобразится на внешнем виде корабля, поэтому необходимо это учитывать и знать все произведенные изменения.
Во-вторых, имеющиеся у вас чертежи не соответствуют чертежам, по которым разрабатывалась модель (встречается довольно часто). Как говорится: “Моделисты сказочники, но знали бы вы какие сказочники составители чертежей”. Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда чертежи (очень подробные) составлялись по простой пластиковой фирменной модели, которая сама по себе далеко не является вершиной совершенства. Доверять можно только чертежам, изготовленным на основе подлинной заводской документации, но и здесь может быть множество неточностей (все зависит от качества проработки).
В-третьих, многие корабли строились в нескольких экземплярах (имели систершипы), которые, как правило, отличались в деталях один от другого, поэтому и здесь могут возникнуть противоречия.
 

Поэтому фотографии и техническое описание просто необходимы при работе с моделью, причем окончательный вариант должен соответствовать состоянию корабля в определенный момент его существования. Военные корабли, особенно крейсера, линкоры периода II Мировой войны должны иметь необходимое количество пушек различного (особенно мелкого) калибра. Отдельно внимания заслуживает окраска корабля (ведь даже казалось, простой серый цвет рубок может иметь множество оттенков с добавлением голубого так, что лучше всего иметь рецепт краски с различным процентным содержанием того или иного пигмента).

В случае, если вам не удалось раздобыть чертежи прототипа модели, можно пойти на компромисс и недостающую информацию черпать из различных аналогичных источников (чертежей, фотографий похожих кораблей). Ведь не секрет, что корабли одного класса похожи между собой по конструкции и по принципу работы того или иного агрегата.

Мы надеемся, что размещенные на нашем сайте чертежи и фотографии помогут Вам в Вашей работе!

Архив чертежей, журналов и моделей пополняется с каждой неделей. Следите за новинками!

В любом случае восстановление истинного облика того или иного корабля – есть не только интересная, но и полезная работа для любого моделиста, дающая огромный опыт и знания. Каждая следующая модель будет не только качественнее в исполнении, но и достовернее в построении, хотя могу сказать однозначно: если вы хотите построить абсолютно точную модель, стройте по своим собственным разверткам, хотя начинающим, чтобы набраться опыта необходимо будет построить добрый десяток моделей и на это придется потратить несколько лет.

Да, и главное – пусть вас не смущает то, что вы работаете с бумагой. Если вы построите чудо и своим зрителям скажете, что это все из бумаги – удивлению не будет предела.

Как это сделать? Загляните на следующую страничку

Настоятельно не рекомендуется для работы над моделью основным критериям картона использовать его толщину. Есть толстый картон, но не плотный и, естественно, не жесткий (упаковочнный).

Я использую в работе над моделями толстый картон собственного изготовления - так называемый "переклей". В основе лежит картон толщиной 0,25-0,35мм ("Аляска"). Модели I - 2 слоя, II - 3-4 слоя (4 - для моделей около 1000м). Пусть вас не смущает малая окончательная толщина - ведь это переклей, а он значительно жестче обычного картона. Очень важно при раскрое слоев - направление волокон (см. рис.1). Двухслойный картон получают комбинацией продольных и поперечных волокон, трехслойный двух продольных и одного поперечного (см. рис.2).

Для деталей шпангоутов достаточно склеить несколько листов А3 или А4 формата.

Для продольных элементов каркаса необходимы заготовки большой длины (по длине модели с небольшим запасом), но не всегда можно найти картон необходимой длины, поэтому собираем "составную" комбинацию (см. рис.2).

Заготовки между собой склеиваем клеем ПВА, предварительно разведенным водой (лучше "Столярным" снежкой, который можно найти на рынке или в магазине).

В самом примитивном варианте, склейка проводится на столе, поверху заготовки раскладываются в длину книги (одинаковой толщины) и сверху присаживаемся сами, надавливая не только своим весом (с точкой опоры насиженным мягким местом), но и кистями рук. Выдерживаем 1-2 минуты, переворачиваем заготовку и повторяем операцию. Лучше вместо книг использовать шлифовочную доску или же вообще изготовить пресс (см. рис.3).

Полученные заготовки необходимо просушить на плоской поверхности под грузом, в течении 2-3 часов, во избежание коробления.

После просушки полуфабриката вырезаем при помощи ножниц, ножа и даже шила силовые элементы. Вырезы пазов в шпангоутах лучше всего делать ножом, предварительно проделав шилом отверстие (с двух сторон) на окончании выреза (см. рис.4), но не наоборот (во избежании деформации детали, с этой же целью я не использую ножницы в этой операции).

Ширина выреза должна соответствовать толщине картона! Операции, выполняемые ножом, лучше проводить, предварительно подложив под деталь пластинку картона, или фанеры 1-2мм.

Перед тем, как промазывать пазы стыковки клеем (ПВА нормальной густоты), детали необходимо предварительно собрать для контроля. При необходимости, что-то подрезается или же наоборот - наращивается. Это нормально и не должно вас смущать. Лучше, конечно, обмерять линейкой все детали перед тем, как их вырезать, убедится в их точности и, при необходимости, подрисовать. Готовые детали промазываем клеем и состыковываем, излишки клея удаляем кистью, а вообще - места стыковки лучше промазать клеем для большей прочности. Некоторые разработчики рекомендуют места стыковки усиливать полосками бумаги но, как правило, это излишне.

В некоторые моменты сборки вам может понадобиться "циокриновый" клей, чтобы что-то моментально прихватить. Он не плохо клеит даже в местах наличия сырого клея ПВА.

После полной полимеризации клея каркас необходимо подшкурить для более точной стыковки всех элементов. Полезно зашкурить торцы шпангоутов так, чтобы будущая обшивка полностью прилегала на его торец, а не только на ребро. Особого внимания заслуживает носовая и кормовая части (если они заостренные), хотя разработчики сами предлагают прошкурить (перед сборкой) определенные продольные силовые элементы, точнее носик или кормовое окончание для их заострения.

а) установить полушпангоут 1 в носовой и кормовой частях, именно эти части страдают от прогиба обшивки. Если вы установите по два полушпангоута, модель от этого только выиграет (см. рис.5);
б) установить стрингеры 2 в средней части под палубу (опять же, из-за прогиба палубного настила в этих частях (см. рис.5);
в) в районах двух средних шпангоутов установить трубки 3 для будущей подставки модели (см. рис 5,6).
 

Обшивка палубы изготавливается из однослойного картона для малых моделей и двухслойного - для больших. (в редких случаях может понадобиться трехслойная заготовка) Если обшивка палубы имеет прогиб (см. рис.7), то заготовку палубы лучше склеить из двух листов с продольными волокнами, еще в сыром виде подформовать с изгибом и во время сушки не загружать на плоскости.

На готовую палубу необходимо при помощи ножа и металлической линейки нанести раскрой деревянной обшивки (при наличии таковой). Глубина и ширина подрезки зависит, конечно, от масштаба модели.

Обшивку корпуса обычно начинают с носа модели к средней части, затем с кормовой части и в средней - последний элемент окончательно подгоняется на место. Возможна обшивка с носа в корму. (см. рис.7).

Возможно несколько вариантов состыковки элементов между собой. (см. рис.8).

Вариант а) - состыковка на шпангоуте (возможна при очень точном соответствии каркаса и обшивки).

Вариант b) - состыковка через соединительную полоску 3 (наиболее часто используемый вариант, при обшивке с носа в корму перед сборкой приклеивается к элементу 1) в этом случае нет необходимости точного попадания стыка на шпангоут. Если при переходе 1-2 резко изменяется кривизна, элемент 3 перед установкой обшивки на место необходимо отформовать в нужную сторону.

Вариант c) - состыковка в накладку в этом случае необходимо оставить припуск на детали 2 для приклейки 1. (см. рис.9).

Дело в том, что как бы аккуратно вы не работали с будущим корпусом, все равно неизбежно надавливание пальцами в частях отсутствия силовых элементов, что вызывает прогиб обшивки. Подводной части это грозит не так сильно, так как она идет по радиусу и, соответственно, достаточно жесткая; надводная обшивка - плоскостная и не защищена от внешних воздействий.

Частично, прогибов можно избежать, если все время об этом помнить и очень аккуратно работать над корпусом.

Уменьшить их величину можно, если выполнить совет а) раздела Каркас : это не лишне , и совсем избежать (при выполнении двух предыдущих) правильным подбором толщины обшивки. Для моделей длиной до 400мм нашу заготовку напечатанную на бумаге в 160 г/м² необходимо подклеить такой же бумагой. При длине до 700мм - на однослойный картон. При большей длине может понадобиться два слоя картона (при нашей технологии - точно). Изготовленные элементы обшивки формируют по необходимым радиусам, а затем клеят. Сначала в носовой части (прихватывают деталь только в носике, можно даже циокриновым клеем), затем промазывают полоску по всей длине и на тех шпангоутах, на которых есть прогиб (на этих шпангоутах лучше клеить циокрином). Усилие прижатия детали должно быть в разумных пределах (без фанатизма). Главное - помнить о том, что нам необходимо только приклеить ее и при этом не исказить!

Далее устанавливают остальные элементы обшивки, что, как правило, не вызывает затруднений.

Если вы изготавливаете модель в компьютерной графике - корпус готов. Далее изготавливается подставка под модель. Затем - винты и рули модели (хотя сами рули лучше устанавливать, когда модель будет полностью готова).

Сошкуриваются все выступающие (ступенчатые) составляющие обшивки, но очень аккуратно, чтобы не было дыр. По чертежу подправляются, при необходимости, кормовая и носовая части.

Затем стеклоткань необходимо отжечь. Лучше в муфельной печке, предварительно замотав ткань в фольгу. Самый простой способ - на обычной газовой плитке в фольге или же в развернутом виде над огнем. Обжигается стеклоткань до появления золотистого оттенка (главное - не пережечь). Перед обжигом необходимо закрыть двери (в моем случаи кухни), а после обжига - хорошо проветрить помещение. Для здоровья, это вообще-то не полезно!

Есть еще один способ - вымочить (2-3 часа) стеклоткань в чистом ацетоне, попробуйте.

Оклейка корпуса начинается с днища. Сначала наносится полоска клея по оси симметрии модели на картонную основу, далее прикладывается стеклоткань, которая разглаживается специальным шпателем (см. рис.10), одновременно удаляются излишки клея.

Остальные участки поверхности приклеиваются нанесением клея поверх стеклоткани (пропитывая ее). Приклейку ткани я обычно начинаю с днища, затем перехожу к бортам в средней части (стеклоткань немного подтягивается за края). Последующие этапы - носовая, затем кормовая оконечности.

Нос обычно не вызывает проблем, единственный нюанс - это нанести некоторый избыток клея по контуру носика для лучшей приклейки стеклоткани (возможна накладка полоски ткани).

С кормой, как правило, приходится немного повозится. В необходимых местах ткань подрезается. Накладка дополнительных полосок ткани обязательна на стыках и переходах (лучше сначала приклеить полоски, а затем поверху основной раскрой).

Сразу же за первым слоем ткани, приклеивается второй, только в этом случае нет необходимости в нанесении клея перед накладкой стеклоткани. Ткань, как и на первом этапе, накладывается сначала на днище, затем остальные части корпуса. Главное следить за тем, чтобы не сползла обшивка первого слоя (особенно в корме).

Разглаженная таким образом стеклоткань пропитывается эпоксидной смолой. Излишки клея удаляются.

В процессе работы над достаточно большим количеством моделей, приходилось наблюдать одно небезобидное явление, о котором хотелось бы рассказать подробнее. Сущность его в том, что в процессе шпаклевочно-грунтовочных работ - с последующей прошкуркой корпуса, поверхность обшивки в некоторых местах (подводной части) получалась с прогибами (см. рис.11а).

Избавиться от этих прогибов было настолько проблематично, что пришлось задуматься над природой этого явления. Возникают они во время прошкурки корпуса в местах установки силовых элементов - шпангоутов. Под воздействием усилия прижатия бруска со шкуркой F (см. рис.11б), обшивка прогибается (в междушпангоутном пространстве), а фрагменты обшивки на шпангоутах в этот момент подвергаются большему усилию сошкуривания.

Избавится от этого явления можно частично или полностью, если:

   а) усилить картонную обшивку;
   б) оклеивать корпус стеклотканью не менее чем в 2 слоя, что значительно усилит жесткость обшивки;
   в) специальными шпаклевками, с последующей доводочной прошкуркой: места прогибов отмечают на палубе карандашом и во время сошкуривания лишней шпаклевки в этих местах уменьшают усилие прижатия шкурки к поверхности.
 

Шкуркой средней зернистости подправляются обрезанные края, окончательно формируется носовое окончание корпуса (по чертежу). Настоятельно не рекомендую пытаться шкурить обшивку корпуса в местах выступов обшивки. (например, по ватерлинии) Это только ее ослабит, а если прошкурите стеклопластиковую обшивку до картонной, то только получите головную боль для шпаклевочных работ и отсутствие гарантий на окончательное качество корпуса.

Подшкурить обшивку можно только в местах избытка клея, выступающей стеклоткани (нитей) или же дополнительных накладочных полос.

Окончательная доводка корпуса производится при помощи шпаклевочно-грунтовочных работ.

Очень полезно на поверхность обшивки палубы мягким карандашом нанести насечки, обозначающие размещение шпангоутов, а места состыковки сегментов подводной части выполнить вообще обязательно!

В качестве наполнителя - тальк (можно использовать детскую присыпку) плюс алюминиевая пудра (50х50). Шпаклевка изготовляется непосредственно перед применением. На лист картона насыпается горкой наполнитель, затем в центре палочкой проделывается отверстие, в которое наливается нитролак, и с помощью шпателя компоненты перемешиваются между собой (по необходимости добавляя тот или иной компонент) до получения шпаклевки состояния сметаны средней густоты.

Со шпаклевкой работают быстро, так как нитролак имеет свойство быстро высыхать. По этой же причине не советую разводить слишком много шпаклевки. Если она успела загустеть до нанесения на поверхность, ее естественно можно "оживить" растворителем или жидким нитролаком.

Через 20-30 минут после нанесения последнего слоя шпаклевки я приступаю к грунтованию, хотя этот этап я назвал бы "формировкой" корпуса, и это не спроста. Свою первую модель (сухогруза) я довел до совершенства пластиковой модели без шпаклевки вообще, только "формировкой". Хотя, видели бы вы исходный картонный вариант (у этой модели из журнала "Юный техник" вся обшивка корпуса состоит из двух деталей, а я взял да и перепутал направление волокон ватмана, от чего закругления получились рваными, с ужасными прогибами).

Суть "формировки" состоит в том, чтобы нарастить в нужных местах (на больших площадях) поверхность обшивки (0,1-1,0мм), для избавления корпуса от "сегментальности" (см. рис.13).

Грунтовка - та же шпаклевка, только более жидкая. Разводится в баночке (стеклянной) - наливается нитролак (жидкий), далее небольшими порциями наполнитель. Размешиваем мягкой кистью (№8-10), в зависимости от размеров модели. Для первого раза, грунтовка должна быть достаточно густой (с рекомендуемых кистей она должна капать с интервалом не менее 1 сек и даже 1.5-2 сек для очень плохих по качеству корпусов).

На корпус грунтовка наносится поверх шпаклевочного слоя (на всю площадь) кистью. Данная операция повторяется 2-3 раза с интервалом 20-30 минут.

Шкурить корпус можно только через сутки (после полной усадки грунтовки). Я пользуюсь тремя брусками под шкурки 25х45мм, 50х100мм, 80х110мм, изготовленными из фанеры толщиной 6мм. Шкурка огибается вокруг брусков по прямым углам (см. рис.14а).

Полезно еще изготовить брусок с закруглением (см. рис.14 b), который понадобится в местах прогибов обшивки, например в носовой оконечности (у меня брусок 25х45мм - универсальный, с одной стороны я использую его как плоский, с обратной - закругленный). Шкурить полезно, периодически заглядывая на насечки сегментов обшивки (см. пункт Обшивка стеклотканью: Доводка корпуса), хотя на начальных стадиях работ сегментация, как правило, видна визуально.

Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить стеклопластиковую обшивку. Если она уже просвечивается сквозь слой грунтовки, в этом месте больше не шкурят. Корпус после первой обработки выглядит, как правило не приглядно, что не должно вас смущать. (см. рис.15,16).

После шкурки корпус снова шпаклюют, затем "формируют". Первые 2-3 дня эти операции мало отличаются одна от другой. После того, как количество необходимых подшпаклевываний значительно уменьшится и корпус приобретет "человеческий" вид, необходимо начинать разбавлять грунт растворителем (делать его более жидким) и шкурить корпус более мелкой наждачной бумагой. На этапе, когда вовсе исчезнет необходимость подправлять корпус шпаклевочными работами - переходим к чистой грунтовке.

Грунтовка изготовляется из тех же компонентов, но обязательно в новой чистой баночке. Нитролак обязательно развести растворителем, а в качестве наполнителя лучше использовать чистую алюминиевую пудру. Кисточка, который наносим грунт - очень мягкая. Конечно, лучше по возможности использовать аэрограф, это только улучшит качество модели. Первый слой грунта сразу же выявит многие недостатки качества поверхности, которые исправляем мелкой шпаклевкой и последующей грунтовкой (3-4 слоя за один заход).

Окончательное качество модели каждый определят сам. Это зависит от опыта и конечно терпения моделиста, а самое главное - от последующей операции - окраски. Если вы будете красить кистью, то допускаются некоторые изъяны и нет необходимости тратить лишнее время, если же аэрографом - поверхность должна быть идеальной. (см. рис.17).

Если вы наблюдательный человек, то не могли не обратить внимания на то, что большинство великолепно выполненных моделей на фотографиях выглядят только как модели. Конечно, многое зависит от масштаба модели, но далеко не все. Стремление моделиста как можно качественнее выполнить модель можно только приветствовать, но и здесь нельзя переусердствовать.

Слишком отполированные модели - блестят и выглядят "по модельному". Если посмотреть на качественные фотографии прототипов, нельзя не обратить внимания на то, что поверхность обшивки вовсе не гладкая, а у настоящего боевого корабля, побывавшего во многих передрягах и подавно - это связано с технологиями изготовления корпуса (фрагментальной обшивкой) и, конечно, эксплуатацией корабля (износы, ржавчина, деформации обшивки, местные подкрашивания корпуса).

При современной компьютерной графике, все эти нюансы нет проблем изображать на развертках модели, но это естественно будет не более чем фотографическое изображение. Значительно правдоподобнее будет выглядеть модель, выполняемая по технологии "маски". Суть ее в том, чтобы еще на этапе шпаклевочных работ умеренно избавляться от прогибов обшивки и даже умышленно их вводить нанесением шпаклевки (в этом случае - маски). На этом этапе и шкурить необходимо фигурно, добиваясь, как можно более точного сходства структуры поверхности с прототипом. Это уже настоящее искусство и поверьте мне - стоит вложенного труда.

Есть еще одна технология, по которой можно изготовить очень правдоподобную модель и, наверное, она наиболее доступна для начинающих "мастеров".

Подробнее:

1)  Установить в надводной части корпуса 3-5 (возможно более) полушпангоутов (все зависит от прототипа);
2)  Использовать в качестве обшивки надводной части ослабленную обшивку (для моделей до 400мм - это бумага 160г/м² или же один слой картона).
3)  После приклейки обшивки - она продавливается в междушпангоутном пространстве (главное - не переусердствовать);
4)  Далее по нашей технологии. На этапе шпаклевки, необходимо подкорректировать величину прогибов (они должны быть небольшими). По сути, это не должна быть простая волнообразность и словами описать желаемый результат не просто. Все зависит от вашего мастерства и желаемого результата.
5)  Подводная часть при помощи маски подгоняется к надводному фрагменту. В этом способе формировка корпуса на бумажной стадии только упрощает технологию "маски", но не избавляет от нее, и в любом случае изготовить модель по данной технологии - это "высший пилотаж"!
 

После завершения работ с боковыми поверхностями грунтуем палубу, при необходимости шкурим.

Этап, который при желании можно опустить, но внешний вид модели без него не будет завершенным. На настоящих кораблях обшивка существует в двух видах. (см. рис.18 а,b).

   а) - встык;
   б) - внахлест.
 

Имитировать обшивку встык и внахлест можно, используя фольгу. Необходимо раскроить ее на полоски и оклеить ею корпус (подклеивая встык и внахлест). Это очень кропотливая технология, требующая больших трудозатрат.

Существует другая технология, на которой остановлюсь подробнее. (см. рис. 19а,b).

   1 - корпус модели;
   2 - имитация стыка обшивки;
   2* - имитация обшивки внахлест (полоска шириной 1-2мм ватмана);
   3 - подтек краски (или грунта и только при окраске кистью).
 

Технология расшивки обшивки (рис. 19а), самая доступная, но будет соответствовать прототипу только с обшивкой встык. Даже на модели, прототип который имеет обшивку внахлест, ее присутствие только улучшит внешний вид модели (при больших масштабах это вообще не будет иметь значения).

Для ее реализации - вначале наносят сетку расшивки на поверхность корпуса карандашом под линейку из тонкой пластмассы (стеклопластика) по чертежу или фотографиям (размеры листов обшивки можно найти в техническом описании корабля, над которым вы работаете или же подобных по классу).

Следующий этап - при помощи иглы с ручкой (маленького шила) под ту же линейку уже расшиваем раскрой, глубина которого будет зависеть от технологии окраски.

Если красить вы будете аэрографом - глубина должна почти соответствовать желаемой (сравнивая модель с фотографиями), только чуть-чуть глубже. Если покраска кистью - с запасом по глубине. (см. рис. 20,21).

Все работы выполняются не спеша, в противном случае, будете шпаклевать корпус в местах ошибок.

Главными вашими помощниками есть трезвый ум и терпение!

При наличии компрессора и аэрографа - окраска модели, как правило не вызывает затруднений, конечно, при наличии опыта. Если "таковой" отсутствует, советую обратиться к соответствующей литературе по моделизму, где эта технология неоднократно описывалась.

Сам я при окраске своих моделей использую исключительно кисть из принципиальных соображений, и добился великолепного качества (аэрограф я использую для задувки лаком моделей, изготовленных по технологии "компьютерной графики").

В течение нескольких лет, технология отрабатывалась и доводилась до совершенства и, конечно, при ее повторении необходимо строго придерживаться технологии, прелагаемой вам.

Для покраски своих моделей я использую немецкий акрил фирмы "Nerchau". Для своих первых моделей я использовал гуашь "Nerchau", так, что если вы новичок, можно использовать и гуашь, но она не долговечна (со временем трескается). Вам понадобится пять основных цветов: белый, черный, красный, синий, желтый, остальные цвета получают смешением красок:

   1. зеленый = синий + желтый
   2. коричневый = зеленый + желтый
   3. оранжевый = красный + желтый
   4. серый = черный + сами знаете, какой :)
 

Красная краска для покраски днища не всегда должна быть красной. Иногда приходится добавлять черный или немного желтого (или оба цвета одновременно). В серый цвет - немного синего. Всегда полезно знать с каким оттенком был окрашен прототип вашей модели. Данная информация весьма ценна, и нередко описание краски можно найти в технической и документальной литературе (даже нужно!). Например, надводная часть японских кораблей окрашивалась "серой корабельной краской" (15% черного пигмента, 75% белого, 6% коричневого, 4% голубого). Днище было красно-коричневым (20% красного, 65% коричневого, 10% черного, 5% белого) и т.д.

Акриловая краска продается в различных емкостях и перед употреблением, ее необходимо развести до нужной густоты водой (в количестве, достаточном для окраски модели, желательно с небольшим запасом, но не более).

Разводить краску удобно в небольшом глубоком блюдечке. С него же красить, а излишки затем слить в баночку с широким горлышком для удобства дальнейшего использования. Если краску вы не будете использовать в ближайшее время, в нее полезно налить немного лишней воды и законсервировать.

Гуашь и акриловая краски разводятся до густоты жидкой сметаны. Обычно, первые слои я ложу более густой краской, последующие - более жидкой.

Краска наносится на поверхность мягкой кистью (я использую №8-10) продольными параллельными движениями в трех основных направлениях от изоленты (меняя направление от слоя к слою). (см. рис.21).

Необходимо следить за тем, чтобы не было подтеков, а главное - научится при нанесении краски "подхватывать" предварительно нанесенную свежую краску, чтобы избежать переходов и слоистости. Краску, которая уже начала схватываться (это происходит уже через 20-30 секунд) нельзя пытаться даже подправить! Особенно это касается гуаши.

Первый заход покраски может включать 5-10 слоев. На поверхности могут быть следы от подтеков, наплывы, поэтому следующий этап - подшкурка нулевкой. Главное здесь - не переусердствовать, иначе есть риск содрать в каком-то месте фрагмент окрашенной поверхности, а это новая головная боль! И наоборот, если переусердствовать, можно получить отличный эффект облупленной краски (особенно хорошо он выглядит на рубках, некоторых механизмах).

Второй заход покраски включает в себя только продольные движения 3 (см. рис.21). Количество слоев зависит от качества выполнения предыдущей операции.

Если же в процессе подшкурки вы ободрали в каком-то месте краску, ничего страшного не произошло (у меня это случалось десятки раз). Брак (нежелательный) исправляется местной подкраской (можно даже "заклеивать" это место лужицами краски), совмещая подкраску с подшкуркой.

По этой же технологии добиваемся желаемого эффекта "облупленности" краски, а на палубах - изношенности поверхности, вплоть до просвечивания алюминиевого слоя, или подкрашивания краской несколько другого оттенка. Одним словом, все зависит от вашего желания и, конечно, опыта, но главное - это технологически возможно и проверено на практике.

На своих первых моделях я красил днище, затем надводную часть, затем изолетной оклеивал ватерлинию и красил ее. Данная технология хороша при работе с аэрографом, но совсем не пригодна для кисти. Дело в том, что агдезичиские свойства акриловой краски (схватываемость с поверхностью) значительно ниже чем, например, у нитрокраски, поэтому изолента, которую можно клеить на поверхность акрила должна слабо клеиться и при окраске кистью не удастся избежать подтеков под нее. В этом случае лучше ватерлинию просто наносить кисточкой по слегка нарисованной мягким карандашом линии, но есть способ и лучше.

Я рисую ватерлинию после покраски надводного борта. Снимаю изоленту с верхней границы ватерлинии и клею новую только на нижнюю границу. Будущая ватерлиния выглядит, как канавка, с одной стороны ограниченная полоской изоленты, с другой - ступенькой краски (см. рис.22).

Затем подбираю кисточку (она должна во влажном состоянии соответствовать ширине ватерлинии) и фактически заполняю канавку краской по многослойной технологии. Теоретически, это можно сделать в 1-2 захода, если попросту залить канавку, но вот на практике, наверное, это сложнее. Возможно на практике поэкспериментировать с плакатными перьями, рейсфедерами или же с другими приспособлениями, например - трубочкой, заполненной краской и имеющей плоскую специальную насадку или же попросту расплющенную на конце. Да, кстати, эксперименты лучше производить на специальной поверхности, которая прошла все стадии работы над моделью.

Это самый простой этап. В этом случае нет необходимости в изоленте. Лучше всего перед тем, как приступить к окраске всего днища, небольшой кистью (№4-5) нанести в 2-5 слоя полосы, которые аккуратно подрисовать к ватерлинии, затем приступаем к покраске всего днища. Технология покраски - исключительно продольными движениями 3 (см. рис.21).

После нанесения последнего слоя и его сушки, окончательно подправляем ватерлинию.